Советы
Как выбирают уличные замки для калиток, советы и рекомендации специалистов

Безопасность является одним из самых главных условий проживания на той или иной территории. Жилье, в которое могут без труда проникнуть посторонние лю...

Как самостоятельно изготовить калитку в заборе из профиля. Выбор материала, порядок работ

Профнастил из листового металла нашел широкое применение в строительстве. Его используют для выполнения самых разнообразных задач. Профнастил легкий, прочный, долговечный, простой в монтаже, поэтому он является основным материалом для выполнения кровли, панельной обшивки, быстрого монтажа сплошного ограждения. Специальное антикоррозийное покрытие защищает металл от воздействия влаги, а за счет ребер жесткости лист обладает продольной устойчивостью к изгибу. Эти ребра также придают материалу характерный внешний вид и делают его достаточно презентабельным.

Ограждение из металлопрофиля

При обустройстве заборов, ворот и калиток чаще всего используют профнастил. Для забора не обязательно заливать сплошной фундамент, а калитка из профиля получится легкой. Это снижает нагрузку на опорные столбы. Чтобы сделать калитку понадобится минимум материалов, а от мастера не потребуется особых навыков в сварочном деле.

Конструкция калитки  и подготовка материалов

При проектировании забора с калиткой из профнастила ориентируются на стандартные размеры: ширина – 1-1,1 м, высота – 2 м. Как правило, ширина створки обусловлена стандартным размером листа профнастила.

Если калитка проектируется вместе с забором, то она делается такой же высоты, как и заборные пролеты. В высоких заборах калитку делают встроенной. Часто ее делают встроенной в одну из секций открывающихся высоких ворот.

В ограждении стандартной конструкции калитка делается отдельной. Для ее крепления используются столбы, которые одновременно являются опорой заборных секций.

Самая простая конструкция калитки – это сварной каркас из металлических труб прямоугольного сечения, обшитый листом металлопрофиля.

Дизайнерская конструкция с коваными деталями

Каждый мастер может проявить фантазию и вместе с металлопрофилем использовать при создании калитки кованые элементы, поликарбонат, дерево и т.д.

Главным конструктивным элементом, отвечающим за жесткость створки любых ворот, является каркас. Он состоит из рамки (обвязки), усиленной горизонтальными перемычками и диагональными вставками. Диагонали могут быть по всей высоте рамки, или быть в каждом сегменте, образованном горизонтальными перемычками. Количество ребер жесткости в рамке зависит от ее размера.

Стандартная конструкция калитки

Конструкция стандартной калитки включает такие элементы:

  • Опорные столбы, которые выполняют функцию коробки для створки калитки или ворот. Они изготавливаются из труб квадратного сечения со стороной 60 или 80 мм. Каждый столб должен углубляться в землю не меньше, чем на треть высоты надземной части. Так, для 2-х метровой створки нужно брать трубы длиной 3 м. Толщина металла должна быть от 2-х мм. Такая толщина обеспечить хорошую жесткость конструкции, а при сборке сварка не прожжет металл.
  • Чтобы коробка калитки была прочной и не меняла со временем своей геометрии, опорные столбы в верхней и нижней части желательно соединить горизонтальными перемычками. Их отрезают от той же трубы, из которой делают опорные столбы.

Важно! Для нижней перемычки выкапывают траншею, чтобы она находилась под грунтом и не мешала при ходьбе. После приваривания ее бетонируют.

  • Каркас (раму) створки калитки и перемычки изготавливают из более тонкого профиля сечением 40×25 мм. Если заготовки закупаются поштучно, то следует учитывать, что рамка сваривается из деталей с подрезанными под 45 градусов торцами. Поэтому длина стоек и поперечек будет равна высоте и ширине створки.

Важно! Продвинутые мастера изготавливают раму калитки и столбы из труб разного размера. Такой способ позволяет сделать коробку по аналогии с дверной коробкой (с четвертью). Каркас створки, сваренный из профиля 40х40 и 20х20 (с уступом), будет выглядеть более массивно и эстетично, так как лист металлопрофиля будет монтироваться не внакладку, а внутрь рамки.

Лист профнастила

  • Цельный лист профнастила по размеру калитки. Лучше планировать калитку под ширину листа, так как при этом не придется резать лист и нарушать тем самым его защитное покрытие. Стандартная ширина листа марки С-20 составляет 1150 мм, а марки НС-21 – 1050 мм. На стоимости профнастила отразится толщина металла и тип защитного покрытия. Лучше брать крашеный лист толщиной 0,8-1 мм. Оцинкованный профиль дешевле, но он мене устойчив к воздействию влаги.
  • Для подвижного крепления створки в коробке используют точечные шариковые петли. Для легкой калитки из металлопрофиля подойдут петли диаметром 25-30 мм.

Петли

  • Для запирания калитки можно использовать магазинный замок-защелку с ручками или изготовить самодельную задвижку из круглой тонкой трубы и прута.

Дополнительно понадобятся:

  • 2 квадратных куска листовой стали для верхних заглушек на опорные стойки.
  • Саморезы для прикручивания металлопрофиля.
  • Краска.

Для установки опорных стоек понадобится щебень, песок, цемент, битум.

Инструменты

Для работы необходимо иметь такие инструменты:

Необходимые инструменты

  • Недорогой инверторный сварочный аппарат, который выдает сварочный ток до 200 А. Этот аппарат в любом частном хозяйстве найдет постоянное применение и позволит в дальнейшем сэкономить значительную сумму на вызове сварщика с оборудованием.
  • Электроды. Подбираются в зависимости от толщины металла профильной трубы. Для металла 2 мм берут электроды аналогичного диаметра. Хорошим выбором будет марка АНО-21. Опытные сварщики могут использовать и боле толстые электроды. Долго хранившиеся электроды перед использованием необходимо прокалить в течение часа в духовом шкафу при высокой (350 градусов) температуре.
  • Углошлифовальная машина с набором отрезных и шлифовальных кругов. При покупке кругов для резки необходимо помнить, что тонкие круги (1,5 мм) хоть и позволяют начинать рез точно по линии, но из-за гибкости они часто отклоняются от нее к концу резки. Толстые круги (2,2 мм) позволяют получить более ровный срез.
  • Шуруповерт для быстрого монтажа профнастила на раме.
  • Чертилка. Это стальной штырь с закаленным острием, который позволяет отмечать на металле четкие линии. При разметке деталей линии проводят на всех гранях. При резке следят, чтобы круг углублялся в металл строго по этим линиям. Так зазоры на стыках получатся минимальными.
  • Измерительные инструменты: рулетка, уровень (длинный и короткий), угольник, металлическая линейка.
  • Струбцины. Они понадобятся для фиксации деталей при сборке каркаса и удерживания готовой створки в проеме при навеске.
  • Садовый бур для подготовки в грунте отверстий для опорных столбов. Диаметр бура – 20-25 см.

Садовый бур

  • Бетономешалка или корыто для замешивания раствора.
  • Лом, штыковая и совковая лопаты. Лом используется не только для разбивания твердого грунта при подготовке ямок, но и для обезвоздушивания (штыкования) бетона после заливки столбов.

Сборка рамки

Если забор и калитка изготавливаются одновременно, то лучше вначале сварить рамку, и по ней уже устанавливать опорные столбы.

Сборку рамки калитки из профиля выполняют на ровной поверхности (бетон, сварочный стол). Если такой поверхности нет, то можно на подкладки установить и выровнять при помощи уровня длинные строганные бруски (чтобы их верхние стороны лежали в одной плоскости).

Подкладки из бруса

Вначале по внешним размерам створки калитки отрезают заготовки.

Затем из отрезанных деталей на рабочей поверхности складывают прямоугольник. Чтобы убедиться в правильности позиционирования деталей, промеряют диагонали прямоугольника. После того, как положение деталей откорректировано, можно приступать к сварке. Вначале каркас точечно прихватывают. Затем проверяют диагонали еще раз, и при необходимости корректируют их положение легким постукиванием молотка.

Теперь можно накладывать сплошной шов. При этом для 2-х мм электрода используют ток 60 А. Электрод ведется по стыку под углом 15° челночными движениями, держа его кончик в 2-х мм от поверхности металла.

После проварки всех стыков их оббивают от окалины и шлифуют болгаркой.

Ребра жесткости отрезаются по внутренним размерам рамки. Такая задача, как сделать горизонтальные поперечки, не представляет сложностей.

Важно! Если мастер решил собирать стойку из деталей, обрезанных не под 45 градусов, а под прямым углом, то стойки отрезают по высоте калиточной створки, а поперечины вставляются между ними. При этом поперечины будут короче ширины рамки на  40 мм. На стойки необходимо будет наваривать верхние и нижние торцевые заглушки.

Установка столбов, навеска калитки

Поскольку столб углубляется на треть своей длины, то глубина ямок для калитки высотой 200 см должна быть 65-70 см.

Необходимо учитывать и характер грунта. В глинистых грунтах промерзание приводит к вспучиванию, поэтому столбик желательно вкапывать поглубже.

Именно из-за опасности вспучивания специалисты не рекомендуют заливать ямку бетоном до самого верха. Заливку бетона лучше выполнять в нижней части ямки ниже уровня промерзания грунта. Верхнюю часть ямки после заливки и высыхания бетона засыпают песчано-гравийной смесью и утрамбовывают.

Установка опорного столба

На столб в закапываемой части необходимо наварить один или два коротких поперечных уголка. Затем закапываемая часть столба обрабатывается битумом. Вначале на дно ямки насыпают 5 см гравия, устанавливают по уровню столбик. Затем заливают 30-40 см раствора. После застывания яму досыпают песчано-гравийной смесью и утрамбовывают.

Желательно заполнить раствором полость столбов. Это увеличит несущую способность опор и защитит их внутреннюю полость от коррозии.

Затем к опорным стойкам приваривается верхняя и нижняя поперечная перемычка. Для нижней поперечины выкапывается траншея, которая потом бетонируется.

Приваривание петель – наиболее сложный в выполнении этап. Важно соблюсти соосность верхнего и нижнего навеса. Вначале к стойке рамы приваривают половины петель со штырями. Пластина петли проваривается по всему периметру. Затем рамку устанавливают в проем на подкладку и фиксируют при помощи деревянных клиньев или при помощи точечной сварки и пластин металла. На штыри надевают вторые половинки петель с шариком и прихватывают их к опорным стойкам. Клинья убирают и проверяют правильность хода створки. При необходимости положение половинок петель на стойках корректируют.

Установка защелки, обшивка

Самодельный калиточный засов изготавливается так: к калитке и опорной стойке в районе горизонтальной перекладины приваривают горизонтальную трубу небольшого диаметра, внутри которой будет ходить запорный штырь. Трубу потом разрезают в месте притвора. К штырю приваривают ручку, а в куске трубы, какой остался на калитке, до половины прорезают длинный паз. Затем штырь вставляют в трубу и заваривают ее торец.

Вид рамки в сборе с обратной стороны

Для замка по его размеру в стойке калитки болгаркой вырезают отверстие. После установки защелки в опорной стойке прорезают ответное отверстие для язычка или запорного штыря.

Видео одного из вариантов изготовления калитки:

После шлифовки и очистки от ржавчины забор и ворота красится. Останется только закрепить профиль на саморезы.

Отзывы клиентов
Рулонные ворота: отзывы: Плюсы и минусы рулонных ворот

Большинство пользователей выделяет много замечательных плюсов в работе. Марина: Такие ворота решила заказать для сада. Могу сказать, что ни разу...
Автоматические секционные ворота. Отзывы. Что скажут потребители?

 Денис,33: Когда мне ставили автоматические секционные ворота, отзывы и комментарии соседей были разные, Потом поигрались пультом – это великолепно...